Terminando El Sotano: Construccion De La Estructura De Las Paredes

Terminar el sótano es algo que hemos querido hacer por bastante tiempo. Hemos discutido diferentes ideas y cambiado de opinión en varias oportunidades desde que nos mudamos a esta casa. Algo en lo que siempre estuvimos de acuerdo es que no queríamos construir más habitaciones y baños que no necesitamos. Queríamos un espacio lo más abierto posible para un gimnasio y un salón de recreación.

Luego, después de convertir una de las habitaciones en una oficina y acondicionar la otra para niños, nos dimos cuenta de que después de todo, tenía sentido construir una habitación y un baño adicional. Nuestra familia visita frecuentemente, y después de la conversión de las dos habitaciones tuvieron que quedarse en hoteles en sus últimas visitas.

Por la cantidad de trabajo y el costo que involucra terminar todo el sótano, pensamos que lo mejor era completar el trabajo en diferentes fases. Pero por la necesidad de tener espacio para recibir a nuestra familia y amigos, cambiamos un poco los planes y decidimos comenzar construyendo un cuarto y un baño en vez del gimnasio y salón de recreación como pensamos originalmente. Por el tamaño de esta fase, el proyecto requirió menos madera, paneles de yeso y otros materiales que si seguíamos nuestro plan original.

 

UN PROYECTO QUE NO ESTABA EN LOS PLANES

Antes de comenzar a trabajar con la estructura de las paredes, nos vimos en la necesidad de romper el concreto del piso para hacer unas reparaciones en las tuberías de aguas negras. Por alguna razón, estaban demasiado cerca unas de las otras y no en las mejores posiciones. El drenaje de la ducha estaba demasiado pegado a la estructura de la casa, no había espacio suficiente para terminar la pared del baño y colocar una ducha. El drenaje del inodoro estaba muy pegado al de la ducha y al del lavamanos.

La solución fue moverlos todos para poder instalar una ducha de 1.5m, el inodoro y un gabinete para el lavamanos de 1.2m.

 

Para poder construir las nuevas paredes tan cerca de la estructura de concreto, también removimos parte del aislante térmico.

TERMINANDO EL SOTANO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE LAS PAREDES PASO A PASO

Como es costumbre para nosotros, nos aseguramos de tener todas las herramientas y materiales que necesitábamos antes de comenzar a trabajar. Como siempre estamos trabajando en diferentes proyectos, teníamos casi todas las herramientas, excepto la pistola de clavos activada con pólvora y el nivel laser, que un amigo nos facilitó. Aunque no la habíamos usado anteriormente, sabiendo que la necesitaríamos para este proyecto, habíamos comprado la pistola de clavos de construcción unos meses atrás. La lista completa de herramientas y materiales incluye:

• Madera de Construcción
• Destornilladores y Herramientas de mano (Siempre útiles)
• Línea de Tiza
• Cinta Métrica
• Lápiz y Escuadra de Enmarcados
• Sierra de Inglete y Sierra Circular
• Pistola de Clavos Activada con Pólvora (Si se construye en concreto)
• Cargas para la Pistola de Clavos
• Clavos para la Pistola de Clavos
• Pistola de Clavos de Construcción
• Clavos de Construcción
• Compresor de Aire
• Tornillos de Construcción
• Taladro y Mechas de Taladro
• Nivel
• Nivel Laser (opcional pero hace el trabajo mucho más fácil)
• Clavos de 15cm

PASO 1: ¿CUANTA MADERA NECESITAS PARA CONSTRUIR LAS PAREDES DEL SOTANO?

Como dije anteriormente, es buena idea tener la mayoría de los materiales antes de comenzar el proyecto. Necesitas suficiente madera para las piezas de madera que anclaras al piso de concreto, las piezas horizontales (inferior y superior de las paredes) y las piezas verticales de las paredes (studs) – más lo que necesitas para los techos falsos, etc.

Para determinar la cantidad de madera que necesitas para las piezas de anclaje en el piso, simplemente calcula el número de metros lineales de pared que tienes.

En nuestro plano (haciendo la conversión de pies a metros), obtenemos un total de 22.4 metros lineales de pared. Eso significa que necesitábamos por lo menos 22.4 metros de madera tratada y 44.8 metros de madera regular (22.4 x 2 para las piezas horizontales inferior y superior). Agregando un 10% adicional, obtenemos un total de 24.6 y 49.2 metros de madera.

Ahora, basándote en el plano de tu sótano y tu preferencia, puedes escoger la longitud de cada una de las piezas. Aquí en Estados Unidos, las longitudes más comunes son 8, 10, 12 y 16 pies (2.4, 3, 3.6 y 4.8 metros). Nosotros compramos de 2.4, 3 y 3.6 metros ya que eran más fáciles de transportar y tampoco teníamos ninguna pared lo suficientemente larga para necesitar piezas de 4.8 metros (tenemos una pared de 4.9 metros, pero se nos hacía más fácil construirla en dos partes).

Para calcular el número de piezas verticales (studs), puedes multiplicar los 22.4 metros x 100 centímetros por metro = 2240 cm. Si divides este número entre 40 cm, que es la distancia entre las piezas verticales (o 61 cm si deseas usar esa distancia entre piezas) obtienes un total de 55 (o 37 para una distancia de 61 cm) piezas.

Sin embargo, toma en cuenta que no solo necesitas las piezas cada 40 o 61 cm. Necesitas más madera en las esquinas, alrededor de puertas y ventanas, cortes, etc. También puedes necesitar construir paredes paralelas a los soportes del piso de la casa, para las cuales necesitarás instalar soportes adicionales, todo esto añade bastante a la cantidad de madera que necesitas.

Para este proyecto, compramos 35% adicional, o 75 piezas, sin incluir la madera para construir un techo falso para cubrir una biga y otras instalaciones fuera del cuarto. Para calcular la madera para este techo falso, puedes usar el mismo método, pero basándote en la longitud y profundidad del mismo.

 

PASO 2: INSTALACION DE LAS PIEZAS DE ANCLAJE EN EL PISO

Una vez decidido el plano de la habitación o habitaciones a construir, el próximo paso es el de marcarlo en el concreto usando la línea de tiza.

Estas líneas son las que luego usarás como guía para posicionar las piezas de anclaje de madera tratada que luego se usaran para alinear las paredes. Estas piezas de anclaje, necesitan ser fijadas al concreto usando la pistola de clavos activada con pólvora y los clavos especiales para ella.

 

PASO 3: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE LAS PAREDES

Con las piezas de anclaje fijadas al concreto, puedes comenzar a construir la estructura de las paredes.

Para construir la estructura de la primera pared, corta las piezas horizontales de madera superior e inferior con la longitud correcta. Puedes usar las piezas fijadas al concreto como guía.

Luego, comienza a medir desde uno de los extremos de la pieza superior o inferior. Haz una marca a 3.8 cm, otras a 40 y  a 43.8 cm, otras más a 80 y a 83.8 y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo de la pieza.

Si tu pieza de madera es de por ejemplo, 140 cm de longitud, tendrás una pieza de madera a 40, 80 y 120 cm pero no a 160 cm (la pieza es muy corta). En un caso como este, deberás decidir cómo construir el extremo de la pared dependiendo de su posición (si es una esquina y abra otra pared fijada a esta o no). Y en base a esto, determinar cuál de las diferentes opciones que se muestran en la imagen necesitas para la pared en cuestión.

 

Una vez decidido esto, solo es necesario clavar los diferentes soportes verticales a las piezas horizontales superior e inferior, cada 40 o 61 cm según tu elección. Sin embargo, toma en cuenta que dependiendo de la altura del techo, es posible que necesites cortar las piezas verticales para que tengan la longitud correcta.

Por ejemplo, nosotros compramos piezas de 2.65 m (104 5/8”), sin embargo, la altura de los soportes de nuestro techo es de 2.68 m (algunos un poco más altos, ya que el piso no está perfectamente plano). Así que tomando en cuenta el grosor de las piezas horizontales superior e inferior de la pared (3.8 cm + 3.8 cm), las piezas de anclaje fijadas en el concreto (3.8 cm) y el espacio vacío entre estas piezas de anclaje y la pieza horizontal inferior de por lo menos 3.8 cm (de acuerdo con nuestro permiso de construcción) no es posible usar las piezas de 2.65 m sin cortarlas.

Si sacas la cuenta (2.65 m menos todas las demás), queda 2.53 m, que fue la longitud que usamos para nuestros soportes.

Antes de levantar las paredes, es bastante útil usar el nivel laser. Alineándolo con las piezas de anclaje fijadas al concreto, puedes usarlo para marcar los soportes del techo. Estas marcas, luego las usas para alinear y nivelar las paredes y clavarlas. Levanta las paredes y usa unas cuñas para lograr que queden tan apretadas como sea posible con los soportes del techo, luego clava la pieza horizontal superior a estos soportes usando la pistola de clavos.

La otra opción sería usar un nivel a medida que clavas las paredes a los soportes del techo, sin embargo este otro método es bastante difícil y poco preciso.

Luego que las paredes están clavadas al techo, puedes agregar tornillos para darles un poco más de resistencia.

Finalmente, usa el taladro con una mecha de ¼” para hacer hoyos cada 60 cm en la pieza horizontal inferior de la pared. Luego usa estos hoyos y con la ayuda de la escuadra de enmarcados para alinear la pieza horizontal inferior con la pieza de anclaje en el piso y clavar los clavos de 15 cm a la pieza de anclaje.

 

Construcción de Una Pared de Sótano Paralela a Los Soportes Del Techo

Al construir una pared de sótano paralela a los soportes del techo, el problema que se presenta es que puede que no haya ningún soporte para fijarla. Para resolver este problema, se pueden instalar piezas de madera, cada 40 cm, entre dos de los soportes del techo sobre el área donde se ubicará la pared (como se observa en la foto anterior, a la izquierda de la ventana), luego clava la pared a estos soportes.

 

 

Construcción de Paredes con Ventanas

Construir una pared con ventanas no es mucho más difícil que construir una pared normal. Se necesitan un poco más de cortes de madera, pero aparte de eso, se sigue prácticamente el mismo procedimiento.

La principal diferencia es que necesitas determinar donde comenzar y terminar la abertura de la ventana para que cuando se levante la pared, quede del tamaño correcto y alineada con la ventana.

Para determinar la altura correcta de la abertura, mide desde uno de los soportes del techo hasta la parte superior e inferior de la ventana. Puede que necesites un nivel para que tus medidas sean más precisas.

 

Una vez tengas la primera medida, puedes restarle 7.6 cm (grosor de la pieza horizontal superior y marco de la ventana) + la distancia que desees entre la ventana y la estructura de la pared (tomando en cuenta el grosor de los paneles de yeso, etc.). El resultado es la longitud de los soportes verticales superiores (ubicados arriba de la abertura de la ventana).

Para determinar la longitud de los soportes verticales inferiores (ubicados por debajo de la abertura de la ventana), resta la medida desde el soporte del techo hasta la parte inferior de la ventana a la medida total desde el soporte del techo hasta el piso. Luego resta 7.6 cm (grosor de la pieza horizontal inferior de la pared y el marco de la ventana) + la distancia deseada entre la ventana y la estructura de la pared. Aparte de esto, necesitas restar 3.8 cm (pieza de anclaje) + el espacio entre la pieza de anclaje y la pieza horizontal inferior de la pared (por lo menos 3.8 cm). El resultado, es la longitud de los soportes verticales inferiores.

Para asegurarte que la abertura de la ventana quede alineada de lado a lado con la ventana, coloca la pieza horizontal superior o inferior debajo de la ventana (acostada en el piso). Luego, usa un nivel lo suficientemente largo y colócalo sobre la misma pieza de madera donde quieres que termine la abertura de la ventana. Finalmente, marca la madera donde quieres posicionar los soportes verticales.

 

Eso es todo lo que necesitas hacer para que la abertura para la ventana quede perfectamente alineada con la misma.

 Construcción de Techos Falsos

Desafortunadamente, los sótanos siempre requieren la construcción de techos fasos si deseas instalar paneles de yeso. Siempre hay tuberías de aguas blancas, aguas negras, ductos de ventilación y hasta columnas. No hay forma de instalar paneles de yeso sobre ellas sin un techo falso.

Afortunadamente, solucionar este problema no es tan complicado. Toma tiempo y necesitas más madera, pero aquí te explico cómo hacerlo.

Básicamente, existen dos tipos de techos falsos: cuando hay una pared de soporte y cuando no.

Para construir el primer tipo de techo falso, que fue el que nosotros construimos y se puede ver en las fotos, primero que nada, clava una pieza de madera de tamaño y longitud correcta a la pared de soporte, perpendicular a los soportes verticales.

Luego, corta tantos soportes en forma de L como sea necesario (uno para cada soporte del techo). Como se puede ver en las imágenes, los soportes en forma de L son para fijar otra pieza de madera, paralela a la que se clavó a la pared en el paso anterior.

 

Usando un nivel, clava los dos primeros dos soportes en forma de L (uno en cada extremo) a los soportes del techo correspondientes. Luego, puedes clavar la pieza de madera, paralela a la que se clavo a la pared. Luego de esto, se pueden instalar/clavar el resto de los soportes en forma de L.

A medida que instalas los soportes en forma de L, también puedes medir desde la pieza clavada en la pared, hasta la que se soporta de los soportes en forma de L, para determinar la longitud de otros soportes horizontales que se clavaran entre ambas piezas de madera. Estos otros soportes horizontales se instalan justo al lado de los soportes en forma de L. Si estos otros soportes miden más de 91 cm, necesitaras o soportes adicionales en el medio del techo falso o soportes de metal.

 

 

El segundo tipo de techo falso, es cuando no hay ninguna pared de soporte, así que ambos lados del techo falso se sostienen desde los soportes del techo. El procedimiento es exactamente el mismo, la única diferencia es que se necesitan muchos más soportes en forma de L para ambos lados del techo falso.

 

INSTALACION DE LA PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD

Como se puede ver en las diferentes fotos, a medida que se avanzó con la construcción de la estructura de las paredes, también se trabajó en la electricidad y plomería. Esto permitió continuar con el proyecto mientras esperábamos por nuestro permiso de construcción y nuestra primera inspección (la plomería del baño). Luego de la primera inspección, pudimos cubrir el hoyo en el concreto y culminar la construcción de la estructura de las paredes, la plomería y la electricidad para nuestra próxima inspección.

 

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